Как бороться с трипсами на розах (чем опрыскивать)

Ущерб для растений от розанной цикадки на дачном участке

При обнаружении на листьях признаков нападения цикадки, срочно принимайте меры. Основной вред насекомое наносит розам, хотя повреждает много растений. Больше всего подвержены нападениям плетистые розы. От цикадки страдают:

• картофель;
• бобовые;
• виноград;
• яблоня и груша;
• вишня и черешня;
• сирень;
• земляника;
• персик и миндаль;
• свекла и салат.

Цикадка наносит ущерб культурным растениям по трем направлениям. Насекомое поражает листья и растение гибнет. Второе негативное воздействие – перенос патогенных микроорганизмов и заражение растений инфекционными заболеваниями. Третье заключается в поражении молодых побегов.

Способы борьбы

Профилактические меры

Розанная цикадка поражает в первую очередь ослабленные растения. Правильный уход и своевременный полив значительно снижают вероятность появления вредителя в саду. При этом перекармливать растения также не стоит, поскольку это приводит к образованию сочных побегов, которые привлекают цикадку. По этой же причине лучше не применять удобрения с высоким содержанием азота. Также необходимо убирать пораженные вредителем листья, чтобы уменьшить количество яиц и нимф.

Системные инсектициды

Для борьбы с розанной цикадкой подходит Актара и другие системные инсектициды. Обработку необходимо проводить в мае или июне, когда активно первое поколение вредителя. Затем в течение лета ее можно повторить еще раз. Следует поливать растение под корень, а также опрыскивать побеги и листья.

Контактные инсектициды

Можно использовать препараты на основе малатиона, диазинона или перметрина. Обработку контактными инсектицидами, которые действуют на вредителя только при непосредственном попадании на него, следует проводить чаще, чем системными. Обычно ее необходимо повторять несколько раз за лето, соотнося время нанесения препарата с циклом развития розанной цикадки.

Розанная тля

Тля поселяется на розах большими колониями преимущественно на обратной стороне листьев, стеблях молодых побегов, бутонах и цветоносах. Личинки, которые весной выходят из яиц, быстро превращаются в бескрылых крупных самок-основательниц, порождающих около ста личинок. Так, за сезон на свет появляется около 10 поколений тли. В конце лета можно увидеть и крылатых тлей, которые откладывают зимующие яйца.

Насекомые быстро размножаются, высасывают сок из органов молодых растений. В результате чего листья скручиваются, опадают, побеги и бутоны искривляются, цветки не распускаются.

Вместе с этими вредителями в розарии поселяются муравьи, которые питаются соком, выделяемым тлями.

Меры борьбы и профилактика: Привлекайте в цветник полезных насекомых: тлю охотно поедают божьи коровки. Ранней весной (до набухания почек) опрыскайте розы любым инсектицидом (Актелликом, Антио, Карбофосом). Если тля появилась во второй половине весны и летом, обработайте розы Актарой или Фуфаноном. Спустя 3 дня обработку повторите.

Народные способы избавления от вредителей

Народные средства от трипсов на комнатных растениях способны помочь, если было обнаружено небольшое количество личинок, которые еще не успели сильно размножиться. В противном случае необходимо обрабатывать только химическими препаратами. Наиболее эффективными средствами, по мнению цветоводов, являются следующие:

1. Жидкое мыло или измельченное на терке смешивается с водой. На 1 л воды потребуется около 100 мл мыла. Полученным средством обрабатывается растение, наиболее тщательно требуется обрабатывать листья. Их опрыскивают с обеих сторон, после куст оборачивается в полиэтиленовую пленку на 2-3 часа. По истечении времени пленка убирается, и куст требуется промыть под проточной водой.
2. Чеснок мелко нарубить или раздавить в стакан и залить кипятком. Полученный раствор оставляется в темном месте на 24 часа. Средством опрыскиваются листья, стебель растения.
3. Чистотел мелко нарезается (если есть свежие листья, использовать лучше их, но и сухие способны также повлиять на вредителей). Чтобы избавиться от трипса на комнатных цветах как можно быстрее, смешиваются 300 г листьев с 1 л горячей воды. Настаивается раствор в темном месте 2 суток. Когда средство готово, им опрыскивают растения.
4. Отвар бархатцев готовится из расчета на 1 л: потребуется полбанки литровой бархатцев и 1 л воды, тщательно перемешанная смесь доводится до кипения, на малом огне доходит в течении 5 мин. Настаивать около 72 часов в темном месте, готовую жидкость необходимо процедить через ситечко. Зараженные растения опрыскиваются полностью.
5. Одним из способов избавиться от трипсов на растениях является применение листьев помидора. В 1 ст. воды опускается 50 г листьев, готовую смесь настаивать 3-4 часа. После рекомендуется ее процедить и разбавить водой до получения общего объема 1 л. Приступать к опрыскиванию растений сразу после разведения настоя водой.
6. Для отпугивания вредителей хорошо подходит табак. В банку засыпается 100 г табака и заливается горячей водой в количестве 1 л. Жидкость оставляется в темном месте на 2-3 дня. Готовый настой процеживается через марлю.
7. Ромашка является одним из эффективных средств для опрыскивания домашних растений. В банку засыпается 200 г соцветий ромашки и заливается горячей водой, жидкость оставляется на 12-16 часов. Для достижения полноценного результата рекомендуется обрабатывать цветы готовым раствором несколько раз в день.
8. Распространенный способ борьбы с вредителями — мелко нарезанный чеснок. Он складывается в небольшие коробочки и расставляется вокруг стебля растения. Следом растение оборачивается плотно в пакет. Трипсы не переносят едкого запаха чеснока и задыхаются от него.

Все народные способы не относятся к долгодействующим средствам, в основном они действуют несколько дней. Поэтому рекомендуется проводить повторную обработку через 3 дня. Также народные настои используются после обработки химическими препаратами, для профилактики появления трипсов.

Щитовка на растениях – как распознать и эффективно бороться с вредителем

Добавление статьи в новую подборку

Щитовка на домашних растениях, грядках или садовых деревьях способна доставить немало неприятностей. Эти насекомые-вредители повреждают листья, стволы, плоды и ветки множества растений. В разгар огородного сезона боремся со щитовкой грамотно!

Если вы обнаружили на своих растениях мелкие желто-коричневые бляшки – пора бить тревогу. Не обольщайтесь их «несерьезным» размером – в аграрных регионах при обнаружении некоторых видов этих крох вводится жесткий карантин. За несколько лет щитовки способны погубить даже небольшое дерево, что уж говорить о вашей орхидее или свекле.

Давайте поближе узнаем врага, чтобы точно знать, как сражаться против щитовки.

Основные заболевания хвойных растений

Хвойные растения также подвержены разнообразным инфекциям. Сначала проблемы бывают не заметны, так как не все части дерева могут быть поражены или проявлять симптомы. Позже болезнь может обнаружиться на иголках, стеблях, стволах или сразу на всем растении. Изменение цвета хвои — верный признак неблагополучия дерева. В некоторых случаях в самом начале инфицирования деревья можно попытаться спасти, вырезав пораженные участки. Но такие меры малоэффективны, и чаще всего в дальнейшем приводят к полному удалению дерева. 

Основные заболевания, с которыми необходимо незамедлительно бороться:

1. Шютте

Заболевание, которое повсеместно встречается на хвойных культурах – шютте снежное и обыкновенное. Слово образовано от немецкого schütten, что переводится как «сыпать».

Шютте на сосне

Есть много разновидностей шютте, но их объединяют общие признаки: побурение хвои и дальнейшее ее осыпание. Больное растение может погибнуть само и заразить соседние деревья. Исход заражения одинаков: ветки засыхают, дерево останавливается в развитии и в конце концов погибает.

2. Ржавчина

Пузырчатая ржавчина сосны

Не менее агрессивно ведет себя ржавчина. На иголках появляются коричневые пятна, а хвоя приобретает пеструю окраску. Болезнь сама по себе не вызывает гибель хвойных, но она приводит их к ослаблению, снижает устойчивость к другим болезням, портит внешний вид. Кроме того, ржавчина способна перекидываться с хвойных на лиственные, такие как сирень, барбарис, груша и другие плодовые и декоративные культуры.

Виды пятнистости

Возбудителями всех видов пятнистости на розах обычно бывают различного рода патогенные грибки. Для новичка различить одну болезнь от другой сложно. В большинстве случаев и нет необходимости, так как защитные и лечебные средства обычно имеют широкий спектр действия. Но если нет возможности приобрести универсальный препарат, то болезнь хорошо бы распознать.

Черная пятнистость (марссонина)

Возбудителем этой болезни является гриб Marssonina rosae. О ее появлении свидетельствуют темные пятна, которые с течением времени сливаются в одно сплошное черное пятно. Оно немного вздутое, форма неправильная. Грибку-возбудителю очень нравится прохладная, дождливая погода, характерная для начала июня и второй половины лета. Тогда и можно заметить первые признаки этой болезни.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Очень похожа на черную пятнистость. Часто путают. Отличается только тем, что пятна сначала буро-красного цвета, имеют фиолетовый оттенок. Со временем они могут стать черными. Возбудитель ее — паразитный грибок из семейства Пероноспоровых. Болезнь начинается на нижних листьях, постепенно поднимаясь вверх. Грибок активно размножается во влажной среде, и при ночных температурах ниже плюс десяти градусов. То есть условия возникновения такие же, как и в случае черной пятнистости.

Бурая пятнистость

Эта болезнь характеризуется появлением бурых округлых пятен с диаметром до 6 мм. По краям пятен идет черная кайма. Такие пятна расположены на верхней стороне листа. На нижней они без каймы, и цвет их светло-бурый. Благоприятными условиями для развития этого заболевания являются высокая температура и влажность. Возбудитель ее — гриб Coryneum confusum.

Септориозная пятнистость (септориоз листьев)

Листья розы, пораженные этой болезнью, с верхней стороны покрываются небольшими круглыми пятнышками темно-бурого цвета. Со временем они светлеют, но кайма остается бурой. К осени гриб созревает, в центре пятна появляются мелкие черные плодовые тела — пикниды. В этой стадии они зимуют на пораженных листьях и побегах. Болезнь вызывают споры грибка Septoria rosae.

Сероватая пятнистость розы (церкоспороз)

При этом заболевании лист покрывается коричнево-пурпурными маленькими пятнышками. В дальнейшем центр пятна сереет, но кайма остается коричневой. К осени в центре пятен появляются черные шаровидные подушечки. Листья преждевременно желтеют и опадают. Возбудитель заболевания — гриб Cercospora rosiola.

Филлостиктозная пятнистость (филлостиктоз листьев)

Это тоже грибковое заболевание. Возбудитель его — Phyllosticta rosae. Признаки: темные, коричневые пятна с пурпурной каймой. Со временем центр пятна светлеет, становится пепельным. Но кайма все равно широкая, пурпурного цвета. В конце в центре появляются мелкие черные точки.

Песталоция

Листья поражаются грибом Pestalotia rosae. Сначала по краям листа появляются бурые пятнышки, которые распространяются к середине. Между здоровой и пораженной тканью имеется пограничная желтая полоса. На пятнах появляются серые подушечки спор. На побегах возникают вдавленные некрозы, на них тоже появляются серые споровые подушечки. Со временем некрозы расширяются, появляются язва на побегах, и они засыхают.

Аскохитозная пятнистость

Эта пятнистость характеризуется светлыми, желтовато-белыми пятнами, имеющими тонкую коричневую кайму. На этих пятнах к осени формируются зимующие стадии гриба в виде выпуклых бурых плодовых тел. Они зимуют на опавших пораженных листьях. Название гриба — Ascochyta rosicola.

Пурпуровая пятнистость

Возбуждается грибом Sphaceloma rosarium. При этой болезни на верхней стороне листочка появляется множество круглых пурпурных или черных пятен с багровой каймой. Цвет каймы со временем не меняется, а вот само пятно светлеет, становится пепельным. На этих верхних пятнах формируются черные плодовые тела — пикниды. С нижней стороны листа пятна коричневого цвета постепенно сливаются. Лист засыхает и опадает. Если болезнь не лечить, то пятна переходят на стебли.

Рамуляриоз листьев

При этой болезни листья сохнут, становятся коричневыми, ломкими. Вызывается она спорами гриба Ramularia banksiana. На листьях формируются споры в виде мелких, белых, скученных пучков.

Инсектициды

Инсектициды (insectum — насекомое; caedo — убивать) — это специальные препараты, уничтожающие насекомых-вредителей, а также их личинки (называются ларвициды) и яйца (овициды).

Инсектициды могут быть направленного действия и убивать конкретных вредителей, или же быть универсальными, поражая различного вида насекомых. Все эти свойства отравляющих средств определяются типом действующего химического вещества, на базе которого они изготавливаются. Оно попадает в организм вредителя через кутикулярные покровы или пищеварительный тракт при поедании им отравленного инсектицидом растения.

Классификация по типу

Есть химические и биологические инсектициды. Они отличаются составом компонентов. Все химические препараты токсичны и опасны для человека: одни в большей степени (1 класс), другие в меньшей (4 класс).

Химические защитные средства синтезируются из органических и неорганических веществ. Биологические — синтезируются живыми организмами.

В биологических инсектицидах используют следующие виды живых организмов:

Споровые бактерии. Убивают 400 видов вредителей-насекомых, эффективны при температуре выше плюс 16 градусов, безопасны для людей

Грибы Streptomyces avermitilis. Такие препараты называются Авермектинами. Действующим токсичным веществом для насекомых является не сам гриб, а продукт его жизнедеятельности. Этот препарат эффективен против сосущих. Он вызывает паралич у многих видов, клещей, нематод, насекомых. Активно действует при температурах выше 28 градусов. Если будет меньше 16 градусов, то его эффективность близка к нулю.

Патогенные нематоды. На их основе созданы два препарата — Немабакт, Энтонем-F.

Наиболее популярные группы органических химических инсектицидов:

Хлорорганические (ХОС). Препараты ДДТ, ДДД, гептахлор, альдрин. Они обладают нервнопаралитическим действием на насекомых. Вредитель погибает в течение недели. Токсичны. Садоводам от них лучше отказаться.

Фосфорорганические (ФОС). Это эфирные спирты ортофосфорнй кислоты. Популярные препараты: Дихлофос, Карбофос, Фуфанон. У насекомых вырабатывается резистентность к этим препаратам. Токсичны для человека

Применять надо с осторожностью

Пиретроиды. Действующее вещество пиретрум. Поражает нервную систему. Популярные марки: Децис, Фас, Котрин. Безопасны для человека. У насекомых развивается резистентность. Возможно применение при низких температурах.

Основными действующими веществами неорганических химических инсектицидов являются:

Классификация по характеру воздействия

По тому, как отравляющие вещества попадают в организм вредителя, их разделяют на четыре группы:

1. Контактная группа. Препараты этой группы эффективны только при непосредственном попадании на тело вредителя.
2. Системная. Эти средства проникают в сосудистую систему растения и делают их ядовитыми для насекомых. Вредители, поедая отравленное для них растение, погибают.
3. Кишечная. Отравляющие вещества всасываются в организм насекомого через кишечник.
4. Группа фумигантов. Отравляющие средства этой группы применяются в газообразном виде и попадают в организм насекомого через дыхательные пути.

Классификация по своему действию

По этому принципу инсектициды разделяют на две группы:

Сплошного действия — уничтожают разные виды насекомых-вредителей.

Избирательного действия — их смертельное действие направлено только на один конкретный тип насекомых-вредителей.

Препараты избирательного действия получили свои названия в честь группы насекомых, которых они уничтожают. Например:

Акарициды (acari — клещ, cide — сокращать) — уничтожают клещей. К ним относятся препараты группы пиретроидов.

Афициды (aphis — тля) — эффективны против тли. В основном это средства, в которых действующим веществом являются фосфорорганические вещества.

Ларвициды (larva — личинка) — против личинок хорошо действуют биологический тип пестицидов.

Овициды (ovum — яйцо) — препараты этой группы предотвращают выход личинок из яйца. Они блокируют образование хитина (верхнего покрова членистоногих). От этого личинки в яйце становятся нежизнеспособными. К средствам этой группы относятся Инсегар, Матч, Димилин.

Биологический метод защиты фитоассоциаций — природа и здесь знает лучше

Говоря о биологическом методе защиты растений хочется вспомнить формулировку третьего закона Б. Коммонера — «природа знает лучше». Оказывается, что это справедливо не только для поллютантов биосферы, но и для правильного экологически справедливого выстраивания взаимоотношений как внутри агроэкосистемы, так и с ее соседями. Биологический метод преследует поиск природных антагонистов тех или иных представителей вредоносной энтомофауны и их введение в фитоассоциацию. Это реализуется через привлечение и создание оптимальных условий для существования таких групп живой природы:

• птиц и зверей, питающихся насекомыми. Летучие мыши, ежи, землеройки приносят немало пользы полям и огородам. Чтобы уменьшить негативное воздействие насекомых, достаточно просто не истреблять их естественных врагов, а наоборот давать возможность сосуществовать рядом;
• привлечение насекомых-энтомофагов или же паразитической для вредителей фауны, которые призваны стать естественными регуляторами опасных для посевов организмов. Ведь абсолютно все, даже привычные сельхозвредители, имеют своих прямых хищников и паразитов. Поэтому, основываясь на экологических данных, можно умело создавать комбинации, подавляющие того или иного фитофага. Еще в середине прошлого столетия была доказана польза от паразитических червей-нематод, живущих в гусеницах и даже во взрослых представителях класса насекомые. Но работающей методики, как можно искусственным путем способствовать заражению ими вредителей, пока до конца не создано.

Особое место занимает применение энтомопатогенных бактерий или грибов, а так же вирусных агентов. Широко используются отечественными аграриями препараты бактериального происхождения, такие как эктобатерин, гомелин, дендробациллин и многие другие. Они не вредят ни самому растению, ни живой природе, которая его окружает, поскольку активен только против строго определенных вредителей.
Среди главных его преимуществ необходимо обозначить, что он:

• не влечет больших энергетических расходов;
• не загрязняет биосферу и продукцию сельскохозпроисхождения;
• уменьшает хемогенную нагрузку на природу;
• не приводит к нарушениям экологического баланса между отдельными компонентами экосистем;
• не токсичен для растений и животных;
• обладает долгосрочным сроком действия.

Основной и, вероятно, единственный недостаток данного метода — его недостаточное изучение. Так, связи между организмами, возникающие и в агроэкосистеме, и природных биокомплексах, очень сложно выделить и распознать ввиду их многовекторной направленности. Для каждой отдельно взятой природно-географической единицы набор как вредных, так и полезных биологических компонентов достигает нескольких тысяч, разделяемых на сотни возделываемых конкретно здесь культур и насекомых-эндемиков. Поэтому будущее данного метода — за синэкологическими познаниями человечества.

Практика показывает, что наибольший результат достигается не применением какого-то одного взятого метода защиты посевов, а их системное и научно обоснованное согласование. Сейчас это стало возможным с появлением интегрированной системы по защите растений, где умелое чередование естественных механизмов для борьбы с вредителями и других экономически, а главное — экологически оправданных подходов. Одним из аспектов нынешней интегрированной системы агрозащиты является не только предупреждение потери урожая, а и уменьшение негативного действия всего агропромышленного комплекса на среду обитания.
Природа дает ключ к разгадке взаимосвязей ее элементов, и наша задача умело, лучшим для нее и самих себя способом, его применить.

Профилактика: как предотвратить болезнь?

Сильные и здоровые растения имеют большую сопротивляемость перед грибком, поэтому нужно правильно ухаживать за цветами.

В профилактических действиях важную роль играет системность, своевременность и комплексный подход, а также лучше, когда они проводятся на всём участке, а не только розарии.

• Сажайте кусты в солнечном месте. Между ними должно быть достаточно места, поскольку при чрезмерной густоте посадке медленно испаряется влага и черной пятнистости легче перейти с одного цветка на другой.
• Своевременно и правильно делайте обрезку растения весной (санитарная и формирующая), обрабатывайте срезы толченым древесным углем.
• Вероятность поражения болезнью повышает переизбыток азотных удобрений (подкармливайте только до первой половины лета) и недостаток калийных. Регулярно проводите подкормку калием (сульфат калия, калийная соль, древесная зола) с весны до осени. Обязательные подкормки: конец мая – начало июня и конец июля – середина августа.
• Полив и подкормку жидкими удобрениями осуществляйте только под корень. Не поливайте вечером и ночью.
• Обогащение земли под кустами полезными бактериями. Мульчируйте скошенной травой, вносите компост или перепревший навоз, используйте биофунгицид «Фитоспорни-М» (опрыскивание, полив почвы).

Обработка роз весной от черной пятнистости

Чтобы предотвратить появление и развитие болезни важно обрабатывать розы после зимы

1. Сразу после раскрытия весной (до распускания почек) опрыскайте цветок и землю под ним 2-3% раствором бордосской жидкости (220-250 гр на десять литров) или 3% раствором медного или железного купороса (300 гр на десять литров). Каждую весну лучше чередуйте средства.
2. В начале распускания листьев (температура выше +10 °C), опрыскайте розы медьсодержащими препаратами или обработка «Строби» по описанной в разделе «препараты для профилактики» системе.

Если не хотите использовать химические препараты, то при температуре выше +10 °C обрабатывайте биологическими («Байкал Эм-1», «Гумистар», «Фитоспорин-М») или народными средствами (йод, отвар луковой шелухи, настой коровяка) каждые 6-12 дней.

Лето

Регулярно удаляйте сорняки и опавшие листья, осматривайте цветы и проводите подкормки. Опрыскивайте с июня до сентября стимуляторами роста и укрепляющими иммунитет («Циркон», «Эпин — Экстра»).

«Циркон». Надежный состав, доказанная эффективность применения на многих видах растений. Опрыскивание данным средством повышает плотность листовой пластины, способствует росту зеленой массы и укрепляет иммунитет растения.

Осень

1. В сентябре подкормите растение калийно-фосфорным удобрением (40 гр калийная соль и суперфосфат на 10 литров воды).
2. Перед тем как укрыть на зиму, обязательно обрежьте все листья на кусте, соберите и вынесите, или сожгите опавшую листву.
3. Затем обработайте цветок и землю возле него медьсодержащими препаратами: 3% раствор железного (предпочтительнее) или медного купороса.

Профилактика заболеваний

Предупреждение нашествия насекомых делают регулярным. Растения необходимо правильно содержать. То есть грамотно поливать, удобрять, если надо, осматривать все его части. При обнаружении изменений следует решительно действовать. Не помешает ряд советов:

• Нового питомца лучше поставить отдельно от старых экземпляров.
• Трипсы могут оказаться на букетах, которые тоже нужно держать подальше.

Узнав подробности о вредителе, способном погубить, как домашнюю плантацию, так и одиночное растение, можно вовремя принять меры, а также сделать их более эффективными, подключив препараты, природные и народные методы. Когда удастся полностью избавиться от насекомых, останется лишь любоваться цветами. Даже при соблюдении всех предписаний страховки от заражения не имеется. Поэтому проблему решат тщательное наблюдение и своевременное принятие мер.

Серая гниль на цветах

Серая гниль на пионах

Страдают от серой гнили и садовые цветы, например, пионы. Причем чаще поражаются их раннецветущие сорта, у которых весной от ботритиса начинают гнить основания побегов. Потом болезнь переходит на бутоны и цветки, от чего они сначала темнеют, потом покрываются серым налетом и опадают. Но на этом неприятности не заканчиваются: после середины лета на стеблях и листьях пионов возникают крупные бурые пятна, потом инфекция перемещается в корни растений и вызывает их гниение.

Для того чтобы сохранить пионам здоровье, нужно использовать весь арсенал профилактических мероприятий, но если вы не хотите сражаться с болезнью каждый год, выбирайте для выращивания устойчивые к патогену сорта и гибриды, сажайте их на хорошо освещенные участки с водопроницаемой и плодородной почвой подальше от корней кустов и деревьев.

При посадке осмотрите корневую систему и удалите острым стерильным инструментом подгнившие корешки, обработав срезы зеленкой или древесным углем. Хорошо бы прогреть корни пионов 10-12 минут в воде температуры 60-70 ºC, подсушить, а только потом посадить, обязательно добавив в лунку пару стаканов древесной золы.

Не вносите азотных удобрений в почву после цветения пионов. Весной и летом удаляйте поврежденные части растений, а осенью обязательно обрезайте стебли.

Но если случится так, что вам придется прибегать к химическим препаратам от серой гнили, используйте Вектру, Скор или Максим.

Серая гниль на розах

Серая гниль роз особенно активна зимой под укрытием: на верхних частях стеблей появляются и разрастаются вдавленные бурые пятна, которые быстро захватывают весь стебель сверху донизу. Затем на пораженных участках появляется серая плесень. При недостаточной вентиляции заболевание может поразить весь куст.

Летом болезнь проявляется при резкой смене температур на фоне обильных осадков. На листьях возникают пятна без четкой каймы, на них формируется серый налет, быстро охватывающий соседние здоровые побеги, листья и цветки, на которых образуются светлые округлые пятнышки, со временем также буреющие и покрывающиеся серым налетом гниения. Опасней всего серая гниль для привитых роз, поскольку вызывает повреждение корневой шейки.

Чтобы уничтожить ботритис на розах, нужно обработать растения раствором препаратов Гамаир, Эупарен мульти, Фундазол, Алирин-Б, Фитоспорин-М в соответствии с инструкцией. Эффективны опрыскивания роз раствором препарата Бенлат, которые повторяют через каждые 4-5 суток до тех пор, пока на розах не исчезнут признаки заболевания. Но сначала нужно удалить пораженные серой гнилью части растений и создать розам оптимальные для выздоровления условия.

В дальнейшем нужно регулярно рыхлить почву в приствольном круге роз и периодически ее мульчировать. Укрепляют устойчивость растений к серой гнили марганцевосодержащие удобрения, которые замедляют размножение вредоносных грибков.

Серая гниль на лилиях

Серая гниль доставляет неприятности и лилиям, если выращивание происходит с нарушением агротехники. Чаще всего заболевание поражает растения после холодных осадков, когда листья не успевают высохнуть к ночи, или в результате резких перепадов дневных и ночных температур. В результате заражения ботритисом вегетация лилий сильно замедляется. Самыми устойчивыми к серой гнили являются ЛА- и ОТ-гибриды. Проявляется ботритис круглыми коричневыми пятнами с темно-красной каймой – они сливаются и покрываются серым налетом.

Чтобы ваши лилии не заболели серой гнилью, протравливайте луковицы перед посадкой в растворе Фундазола, чаще меняйте для них участок, чтобы возбудители болезни не накапливались в почве, не сажайте их слишком густо и при посадке вносите в лунку древесную золу. Проявляйте умеренность при увлажнении грунта и поливайте лилии под корень только в утреннее время.

Весной для профилактики обработайте лилии однопроцентным раствором медного купороса, а затем проведите еще две обработки растений этим препаратом с интервалом 7-10 дней. В сезон затяжных дождей не позволяйте растениям вымокать – накройте их навесом из тепличной пленки.